Опрессовка вакуумной системы автомобиля

Опрессовка вакуумной системы автомобиля

Опрессовка системы низкого давления на подсосы воздуха

Поиск не герметичности топливной системы низкого давления в мастерской, не оснащенной специальным оборудованием, — это долгое и кропотливое занятие. Однако избежать этой процедуры нельзя в случаях, когда:

Вакуум-тестер позволяет быстро определить место подсоса воздуха

Для определения места подсоса воздуха мы используем вакуум-тестер, с помощью которого дело идет гораздо быстрее. Устройство представляет собой вакуумный насос, адсорбер дизельного топлива и вакуумметр с кранами. Процедура выполняется так:

Вы можете провести простой эксперимент:

Помните, что все ТНВД, кроме рядных, боятся подсоса воздуха! Особенно это касается Bosch VP30 и VR44, чей блок управления охлаждается циркулирующим топливом. Остальные ТНВД при работе без смазки топливом, на сухую, также могут выйти из строя!

Большое количество потенциальных мест подсоса воздуха затрудняет поиск, ведь причин ему может быть множество:

Как видите, мест для попадания воздуха много, и большинство из них связаны как с возрастом автомобиля, так и с его неквалифицированным обслуживанием. Не смотря на это, с помощью вакуум-тестера мы можем быстро найти и устранить не герметичности топливной системы низкого давления и сберечь Ваше время!

Тема: Опрессовка дизеля, AVF

Опции темы

Поиск по теме

Почитал тему про опрессовку бензиновых двигателей- там всё более-менее понятно, но немного не подходит для дизельных двигателей. Хочу заняться поиском дыр на своём дизеле, т.к. они там точно есть. Расскажите (желательно с рисунками) что от чего отсоединять и что глушить. В общем нужна инструкция. Ещё там немного неудобно с патрубками- они фиксируются на защелках вместо хомутов, что делать если воздух травит из-под них?

Passat Регистрация 17.04.2008 Адрес Россия, Смоленск Возраст 36 Сообщений 1,320

Спасибо:

Получено: 4 Отправлено: 0

Отсоединяешь патрубок ведущий от ДМРВ к турбине, там большой хомут. Вставляешь туда фильтр топливный от ГАЗели (диаметр 80 мм), с другой стороны он имееет штуцер на стандартный топливный шланг, подсоединяешь его к насосу/компрессору/запаске даешь давление примерно 1.2-1.5 и слушаешь.
У меня патрубки про кторые ты говришь не пропускают, но тему я как-то поднимал, хотел поменять резиновые колечки которые у них внутри. Не знаю, меняются ли они отдельно?

Меняются без проблем.

Спасибо за совет. На выходных буду мыть радиаторы на даче, заодно опрессовку сделаю. Колечки уплотнительные я менял, но все равно в районе интеркуллера всё в масле .

Добавлено спустя 55 секунд:

Passat Регистрация 16.05.2006 Адрес Россия, Майкоп Возраст 45 Сообщений 1,519

Спасибо:

Получено: 2 Отправлено: 14

DmitrijLV почему сразу турбине? а ВКГ?

Passat Регистрация 16.05.2006 Адрес Россия, Майкоп Возраст 45 Сообщений 1,519

Спасибо:

Получено: 2 Отправлено: 14

DmitrijLV На AVF существует проблема, практически на всех машинах вентиляция идет сразу в магистраль надува воздуха, газы смаслом плохо отделяются, поменяли крышку (стоит нормально) эфекта практически нет! Вот тебе точней инфа!

Не думаю что в турбине проблема- авто едет очень хорошо, до 180 кмч разгоняется без проблем, дальше сложней, но 200 кмч разгоняет. Если ехать 100-120 кмч, то расход 5-6 литров, а если 160-180 кмч, то сразу 10-12 литров на 100 км. Интеркуллер у меня уже ремонтировался (трескался корпус), поэтому грешу на него. В выходные поставлю новый и будет ясно.

Заблокирован Регистрация 13.11.2007 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 56 Сообщений 1,431

Спасибо:

Получено: 14 Отправлено: 1

VorobeyПривет!Я под эти резинки намотал слой изоленты.Помогло!Тож ищу новые.Но зачем они сделали такой трансформер Лучше б простые и надёжные хомуты!

А разве впускной коллектор глушить не надо? Неужели только в одном месте делаем «подклюючаеся» и все?
Вот какие подозрения: 1 потрубок идущий на крышку ГБЦ, разве туда не пойдет воздух? 2 пройдя щерез интеркуллер и патрубки воздух должен «просочиться» во впускной коллектор и дальше в цилиндры, так? 3 «продуюются» ли шлангу вакуумной системы, управляюющие турбиной?
Может я просто тупой

пойдет. Но если все ок, то оттуда сдувать не будет.

Так. Но не во все, а только в те, где открыты впускные клапана.

Нет. Там не наддув а вакуум от тандемного насоса.

пингвин
Что делать-то?
Через открытые клапана будет стравливать и весьма прилично, что не есть гуд. Выходит от впускного коллектора нужно скидывать патрубок и чем-то затыкать, так?
Выходит, мы смотрим патрубок, турбину, интеркуллер и его патрубки до впускного коллектора, что не так уж и много. А как мне проверить вакуумную систему, куда дунуть?

+1. Тоже не вкурил, чем конструкторов обычные хомуты не устроили

Так ты смотришь весь путь воздуха от турбины. Вакуум создает не она. Проверить можно на работающем движке вакууметром например.

Теперь следующий вопрос. У меня болтается штуцер насоса тандемной помпы (обычная картина на движках AVF). И есть некоторые сомнения по поводу герметичности вакуумной системы. При этом, тормоза работают нормально. Где-то читал что если будет подсос, то резко возрастает расход солярки. У меня расход колеблется в районе 11,5-12,2 по городу. Как можно проверить вакуумную систему на герметичность, кроме подключения вакуумметра? Или для данной системы наличие подсоса не критично, а основным моментом является наличие определенного (в каких-то рамках) разряжения? Если так, то сколько должно быть и куда лучше подключиться?

Опрессовка головки и блока цилиндров: что это такое

Как правило, перед тем, как выполняется ремонт головки блока цилиндров или во время капитального ремонта двигателя, делается опрессовка. Если просто, опрессовка двигателя является проверкой герметичности каналов системы охлаждения двигателя (рубашка охлаждения).

Также опрессовывать двигатель необходимо тогда, когда после прогрева и выхода мотора на рабочие температуры охлаждающая жидкость выбрасывается в расширительный бачок, в процессе работы двигателя в шлангах и патрубках системы охлаждения возникает повышенное давление, выхлопные газы имеют высокую влажность (двигатель дымит густым белым дымом), в расширительном бачке видны пузырьки и т.п.

В этой статье мы поговорим о том, что представляет собой опрессовка головки блока цилиндров и БЦ, какие неисправности можно выявить и как выполняется данная процедура, а также как сделать опрессовку двигателя.

Поверка головки и блока цилиндров на герметичность: для чего нужна и как выполняется

Итак, опрессовка головки блока цилиндров и самого блока является проверкой герметичности при рабочих режимах, а также в условиях повышенных нагрузок. Фактически, главными параметрами является температура и давление. Еще отметим, что опрессовка требуется в том случае, если в рамках ремонта двигателя планируется установить новый блок или ГБЦ.

Как известно, в процессе работы двигатель достаточно сильно нагревается, также происходит нагрев ОЖ и увеличение давления в системе охлаждения. В результате «на горячую» уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке повышается.

Однако нередко бывает и так, что трещина появляется внутри двигателя. В этом случае потребуется делать опрессовку. Именно по этой причине в рамках ремонта ДВС, когда требуется его частичная или полная разборка, специалисты рекомендуют в обязательном порядке проводить проверку герметичности масляных каналов и каналов охлаждения.

Отметим, что трещины в головке блока цилиндров или в блоке цилиндров достаточно распространены. При этом бензиновые двигатели менее подвержены такому растрескиванию, тогда как в головке блока дизельных двигателей трещины встречаются чаще. Причина — более высокие нагрузки дизельного ДВС.

Становится понятно, что во время капремонта или переборки двигателя на начальном этапе нужно выявить основные неисправности и провести дефектовку. Это позволит точно определить, какие элементы нужно ремонтировать или менять.

При этом только обследования деталей и их замены может оказаться недостаточно. Головке и блоку также уделяется повышенное внимание. Что касается ГБЦ, в тех участках, где выполнена камера сгорания, во время работы двигателя возникают крайне высокие нагрузки, как тепловые, так и механические. В результате в таких зонах высока вероятность появления трещин.

Как делается опрессовка двигателя

Как правило, далеко не всегда трещины видны невооруженным взглядом, то есть неисправность сложно определить. При этом следует помнить, что если герметичность будет нарушена, то это в дальнейшем не позволит нормально эксплуатировать силовой агрегат после замены деталей и последующей сборки ДВС.

Чтобы избежать возможных осложнений, необходимо делать опрессовку двигателя. Такая операция проводится на специальном оборудовании. Сама опрессовка предполагает следующие действия:

Добавим, что во многих случаях трещину головки или блока можно убрать путем использования сварки или другими доступными способами. Главное, чтобы ремонтом трещин БЦ или ГБЦ занимался квалифицированный специалист, а также сама процедура выполнялась с учетом технологии ремонта тем или иным способом.

Что в итоге

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что даже небольшая трещина или деформация стенок канала представляет собой определенную угрозу, так как в любой момент масло может начать попадать в антифриз или охлаждающая жидкость окажется в моторном масле.

Достаточно часто, особенно если ремонт производится своими силами в условиях гаража, в рамках визуального осмотра трещины можно не заметить. При этом после сборки двигателя обнаруживается, что герметичность нарушена. В результате ДВС потребуется повторно разбирать.

Более того, если тосол или антифриз попадает в масло, а также масло проникает в каналы системы охлаждения, двигатель может сильно перегреваться, в значительной степени увеличивается износ деталей мотора, существует риск заклинивания мотора и т.д. Это значит, что после повторной разборки часть узлов может снова нуждаться в замене.

При этом опрессовка головки блока и/или блока цилиндров должна быть включена в список обязательных работ в рамках частичного или капитального ремонта двигателя. Если на станции техобслуживания имеется все необходимое оборудование, тогда опрессовка не занимает много времени, причем стоимость данной операции вполне доступна большинству автовладельцев.

Как самостоятельно определить, что прокладка головки блока цилиндров прогорела. Рекомендации по протяжке ГБЦ после замены. Какую прокладку лучше выбрать.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

Для чего и когда головку блока цилиндров необходимо шлифовать. Как проверить привалочную плоскость головки блока своими руками. Фрезеровка и шлифовка ГБЦ.

Особенности затяжки головки блока цилиндров двигателя внутреннего сгорания. Затяжка болтов крепления ГБЦ динамометрическим ключом: усилие и порядок обтяжки.

Как выкрутить сломанную шпильку или обломанный болт из блока двигателя и других узлов. Способы выкручивания обломанного болта, полезные советы.

Снятие головки блока цилиндров двигателя своими руками в гаражных условиях: подготовка и снятие ГБЦ. Как снять головку, если она прикипела. Полезные советы.

1. 12.02.2012, 12:17
   #1

12

Опрессовка системы впуска и ВКГ

Автор: rummi Что потребуется : 1. Топливный фильтр от VW B5 или подобный, подходящего диаметра.
2. Шланг топливопровода Москвич 2141 (если нужна большая длина, можно нарастить вторым при помощи металлической вставки, обжатой хомутами).
3. Хомут 60×80 (можно использовать заводской, если он червячный. Если хомут пружинный, удобнее его заменить на червячный).
4. Насадка для колёсного насоса. Методика проведения операции опрессовки : 1. Отсоединить воздуховод от корпуса ДМРВ, отвинтив или разжав (в зависимости от конструкции) фиксирующий хомут.
2. Вставить в воздуховод приспособу, обратной от завальцовки фильтра стороной и плотно обжать хомутом.
3. Подать во впуск давление из запасного колеса, накачанного не ниже 1.3 бара.
3.а Если есть желание, то контролировать во время опрессовки текущую величину давления во впуске можно манометром, подсоединенным в разрыв вакуумной магистрали РДТ, либо в разрыв вакуумной магистрали управления байпасным клапаном. Данная методика позволяет использовать не только запаску, но и подачу давления непосредственно из установленного колеса, накачанного до большей величины, что значительно упрощает процедуру.
Поскольку присутствует нипель, то резкого броска давления не будет — скорость его нарастания позволяет контролировать процесс и остановить в нужный момент. Тонкости :

Если во впуске или системе вкг имеются крупные утечки, то давление создаваться не будет, о чем вам подскажет подсоединенный манометр, а если его нет, то отсутствие упругости воздуховода с подсоединенным фильтром — во время опрессовки пробуйте его рукой. После опрессовки турбированных двигателей возможно некоторое дымление из выпуска — за счет продавливания масла через уплотнители ротора турбины, особенно если они изношены, или давление в системе держалось слишком долго, как и в случае проведения нескольких опрессовок подряд. Поэтому не превышайте давление во впуске выше величины в 1.3 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников. При достижении требуеого давления в системе, переломите резиновый шланг усилием руки, тем самым зафиксировав давление в системе. Если дыр нет — вы их не слышите — сразу же сбросьте давление из системы, сняв насадку с колеса и только после этого отпустив пережатый шланг прибора для опрессовки — вы должны услышать шум выходящего под давлением воздуха, нагнетённого до этого в систему впуска. На двигателях с пластиковым впускным коллектором очень часто присутствует предохранительный клапан (по принципу сапуна в заднем мосту), позволяющий избежать деструкции коллектора при выстреле в него, поэтому не удивляйтесь, когда при превышении определенной величины он начнет шипеть, стравливая воздух в атмосферу. Если кому-то непонятно что-либо из написанного выше, от проведения операции стоит самому воздержаться.

1. Топливный фильтр от VW B5 или подобный, подходящего диаметра.
2. Шланг топливопровода Москвич 2141 (если нужна большая длина, можно нарастить вторым при помощи металлической вставки, обжатой хомутами).
3. Хомут 60×80 (можно использовать заводской, если он червячный. Если хомут пружинный, удобнее его заменить на червячный).
4. Насадка для колёсного насоса.

Методика проведения операции опрессовки :

1. Отсоединить воздуховод от корпуса ДМРВ, отвинтив или разжав (в зависимости от конструкции) фиксирующий хомут.
2. Вставить в воздуховод приспособу, обратной от завальцовки фильтра стороной и плотно обжать хомутом.
3. Подать во впуск давление из запасного колеса, накачанного не ниже 1.3 бара.
3.а Если есть желание, то контролировать во время опрессовки текущую величину давления во впуске можно манометром, подсоединенным в разрыв вакуумной магистрали РДТ, либо в разрыв вакуумной магистрали управления байпасным клапаном. Данная методика позволяет использовать не только запаску, но и подачу давления непосредственно из установленного колеса, накачанного до большей величины, что значительно упрощает процедуру.
Поскольку присутствует нипель, то резкого броска давления не будет — скорость его нарастания позволяет контролировать процесс и остановить в нужный момент.

Если во впуске или системе вкг имеются крупные утечки, то давление создаваться не будет, о чем вам подскажет подсоединенный манометр, а если его нет, то отсутствие упругости воздуховода с подсоединенным фильтром — во время опрессовки пробуйте его рукой.

После опрессовки турбированных двигателей возможно некоторое дымление из выпуска — за счет продавливания масла через уплотнители ротора турбины, особенно если они изношены, или давление в системе держалось слишком долго, как и в случае проведения нескольких опрессовок подряд. Поэтому не превышайте давление во впуске выше величины в 1.3 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников. При достижении требуеого давления в системе, переломите резиновый шланг усилием руки, тем самым зафиксировав давление в системе. Если дыр нет — вы их не слышите — сразу же сбросьте давление из системы, сняв насадку с колеса и только после этого отпустив пережатый шланг прибора для опрессовки — вы должны услышать шум выходящего под давлением воздуха, нагнетённого до этого в систему впуска.

На двигателях с пластиковым впускным коллектором очень часто присутствует предохранительный клапан (по принципу сапуна в заднем мосту), позволяющий избежать деструкции коллектора при выстреле в него, поэтому не удивляйтесь, когда при превышении определенной величины он начнет шипеть, стравливая воздух в атмосферу.

Если кому-то непонятно что-либо из написанного выше, от проведения операции стоит самому воздержаться.

Последний раз редактировалось rummi Чт, 14 окт 2010, 19:33, всего редактировалось 1 раз.

Ладно, упрощаем задачу — последовательность опрессовки следующая:

1. Топливный фильтр подходящий под внутренний диаметр патрубка от корпуса воздушного фильтра.
2. Шланг топливопровода Москвич 2141 (если нужна большая длина, можно нарастить вторым при помощи металлической вставки, обжатой хомутами).
3. Хомут 60×80 (можно использовать заводской, если он червячный. Если хомут пружинный, удобнее его заменить на червячный).
4. Насадка для колёсного насоса.

Методика проведения операции опрессовки :

1. Отсоединить воздуховод от корпуса ДМРВ, отвинтив или разжав (в зависимости от конструкции) фиксирующий хомут.
2. Вставить в воздуховод приспособу, обратной от завальцовки фильтра стороной и плотно обжать хомутом.
3. Подать во впуск давление из запасного колеса, накачанного не ниже 1.3 бара.
3.а Если есть желание, то контролировать во время опрессовки текущую величину давления во впуске можно манометром, подсоединенным в разрыв вакуумной магистрали РДТ, либо в разрыв вакуумной магистрали управления байпасным клапаном. Данная методика позволяет использовать не только запаску, но и подачу давления непосредственно из установленного колеса, накачанного до большей величины, что значительно упрощает процедуру.
Поскольку присутствует нипель, то резкого броска давления не будет — скорость его нарастания позволяет контролировать процесс и остановить в нужный момент.

Если во впуске или системе вкг имеются крупные утечки, то давление создаваться не будет, о чем вам подскажет подсоединенный манометр, а если его нет, то отсутствие упругости воздуховода с подсоединенным фильтром — во время опрессовки пробуйте его рукой.
После опрессовки турбированных двигателей возможно некоторое дымление из выпуска — за счет продавливания масла через уплотнители ротора турбины, особенно если они изношены, или давление в системе держалось слишком долго, как и в случае проведения нескольких опрессовок подряд. Поэтому не превышайте давление во впуске выше величины в 1.3 бара (для турбированыых двигателей), либо в 0.5 бара для атмосферников. При достижении требуеого давления в системе, переломите резиновый шланг усилием руки, тем самым зафиксировав давление в системе. Если дыр нет — вы их не слышите — сразу же сбросьте давление из системы, сняв насадку с колеса и только после этого отпустив пережатый шланг прибора для опрессовки — вы должны услышать шум выходящего под давлением воздуха, нагнетённого до этого в систему впуска.

На двигателях с пластиковым впускным коллектором очень часто присутствует предохранительный клапан (по принципу сапуна в заднем мосту), позволяющий избежать деструкции коллектора при выстреле в него, поэтому не удивляйтесь, когда при превышении определенной величины он начнет шипеть, стравливая воздух в атмосферу.

Какие мнения? Лично у меня возникает вопрос почему нужно подавать давление определенной величины, грубо говоря из ресивера — автомобильной камеры, а не набирать давление накачивая компрессором? А также не нужно ли откинуть и заглушить патрубок от корпуса дроссельной заслонки перед проведением опрессовки?

Опрессовка системы впуска двигателя

Внимание! Мы не делаем опрессовку, статья носит исключительно информационный характер.

Пропала динамика, двигатель работает неравномерно, появились пропуски зажигания, диагностика показала ошибки по недодуву турбины , ошибки по бедной смеси, пропуски зажигания? Всё это может указывать на негерметичность системы впуска воздуха, особенно на двигателях с турбонаддувом.

Самое первое, что необходимо сделать для выявления неисправности — это опрессовка системы впуска двигателя. К системе впуска относится:

• впускной коллектор
• интеркуллер (если он имеется)
• турбонагнетатель (если он имеется)
• шланги и магистрали для воздуха

Для опрессовки можно использовать нехитрое приспособление, которое можно купить в любом магазине автозапчастей. Это

• пыльник наружнего шруса от Лады
• два хомута и ниппель колеса от бескамерной шины.

Ниппель вставляем в пыльник и фиксируем с помощью хомута. Второй хомут надеваем с другой стороны и он поможет зафиксировать уже сам пыльник.

Снимаем впускную трубу или ДМРВ с воздушного фильтра, одеваем наш доработанный заранее пыльник с ниппелем, подключаем компрессор, если его нет, то шланг от «запаски».

Очень важно при опрессовке турбомотора воздух подавать большим количеством из ресивера. Это нужно для того, чтобы все обратные воздушные клапаны закрылись. А т.к. воздух естественным образом постепенно покидает двигатель через приоткрытые выпускные клапана головки цилиндров, то обычный автомобильный компрессор для подкачки шин здесь не подойдет.

Накачиваем давление и слушаем, шипеть нигде не должно. Давление необходимо подавать максимум 0.3-05 бар, иначе можно повредить двигатель, точнее мембраны клапанов вентиляции картерных газов (ВКГ) и т.д. Здесь мы рассматриваем опрессовку подручными средствами, без использования дымогенератора. Он сильно облегчает поиск утечек, но нам никогда не составляло труда найти утечку по звуку.

После опрессовки машина может поддымливать какое-то время синим дымом, это происходит из-за выдавливания небольшого количества масла из подшипников турбины в приёмную трубу и полностью проходит через 10-30 км пробега.

Последствия негерметичного впуска

На турбированном бензиновом двигателе, подсос воздуха перед турбонагнетателем минуя датчик массового расхода воздуха приводит к переобеднению топливной смеси, так как он, ДМРВ, учитывает количество воздуха проходящего только через него. Бедная смесь в свою очередь может привести к прогару клапанов, поршневой группы, разрушению выпускноого коллектора и турбонагнетателя. Это происходит из-за перегрева указанных деталей. На обогащённой топливной смеси мельчайшие капельки несгоревшего топлива, уносят тепло охлаждая теплонагруженные части, к тому же при меньшем количестве воздуха понижается скорость горения и тем самым, температура.

Дизельный двигатель более устойчив к бедной смеси, т.к. температура рабочих газов тут меньше чем у бензинового мотора в среднем на 200 градусов. У дизелей на бедной смеси происходит падение мощности, машина теряет в динамике. Если утечка воздуха происходит после турбокомпрессора, например, из-за рваного шланга идущего на интеркуллер, то мы имеем дело с низким давление турбины. Важным моментом является проверка электромагнитного клапана регулировки давления наддува. Ошибки при компьютерной диагностике по нему можно увидеть достаточно редко, но на деле клапан может быть неисправным. Дефект клапана может проявляться и как «недодув» и как «передув» турбины.

Для выявления отклонений наддува необходимо с помощью диагностического оборудования посмотреть запрашиваемое и фактическое давление. На исправной машине эти два показания должны совпадать.

Если на бензиновом моторе возникает передув, то нужно проверить на герметичность шланги идущие от клапана на актуатор турбины и целостность диафрагмы самого актуатора. Для этого можно сделать отдельно опрессовку магистрали от клапана до турбины. Подав давление в этот шланг можно будет наблюдать, как двигается флажок привода вестгейта. Иногда он закисает в закрытом положении и возникает сильный передув. Хотелось бы напомнить, что и здесь при опрессовке высокое давление более 1-1.5 бара подавать нельзя, так как можно повредить диафрагму актуатора турбины. Передув может быть связан с установкой «китайской турбины» подделанной под известный бренд Garrett, Borg Warner, IHI и так далее. Подделывается упаковка, вкладыш с инструкцией, голограммы, шильдики и гравировки на самой турбине. Простому обывателю бывает трудно отличить подделку от оригинального изделия. Турбина сделана с нарушением технологии во всём, в том числе нарушен размер порта вестгейта, как например, на Borg Warner (19 мм. вместо положенных 24 мм), используется крыльчатка увеличенного размера… Всё это приводит к передуву и не может быть устранено никак иначе, как только заменой турбокомпрессора на оригинальный. Хотя некоторые турбины поддаются настройке в прошивке, но это все же «колхоз» и при установке оригинальной детали будет уже «недодув», поэтому снова потребуется записывать другую прошивку. Так же, китайские турбины выходят на рабочее давление значительно позже, в среднем на 700-1000 оборотов двигателя (3000 об/мин против 2000).

На дизеле управление турбиной похоже, но основано не на давлении, а на разрежении. Тарелка вестгейта или геометрия турбины здесь удерживается открытой с помощью пружины до тех пор, пока от вакуумного насоса через электромагнитный управляющий клапан наддува не приходит разряжение и при помощи актуатора она не закрывается. Чаще всего «умирает» электромагнитный клапан или закисает геометрия турбины из-за большого скопления нагара. В зависимости от того, в каком положении, открытом или закрытом, зависнет геометрия, может иметь место как передув, так и недодув. Когда неисправен клапан, то в основном это проявляется, как отсутствие наддува. Чтобы не покупать новый для проверки можно снять с него 2 шланга и соединить их небольшой трубкой. Сделать короткую пробную поездку, чтобы понять «поехала» машина или нет. Даже если у вас нет возможности снять логи и посмотреть давление наддува, можно сразу понять в клапане было дело или нет. Внимание! Сделать нужно всего лишь одну пробную поездку, т.к. без клапана турбина дует максимум от своих возможностей, что может привести к ее замене при подобной постоянной эксплуатации.

airtrek-turbo.ru — Турбосемья! 🙂

Форум владельцев Airtrek и Outlander Turbo

• Список форумов‹Airtrek и Outlander Turbo‹Двигатель 4G63T
• Изменить размер шрифта
• Для печати

• Доска объявлений
• FAQ
• Регистрация
• Вход

Опрессовка впуска

Опрессовка впуска

partizan55 » 13 окт 2012, 18:03

https://avtoson.ru/opressovka-vakuumnoy-sistemy-avtomobilya/